Режимы съемки в современных фотокамерах

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф - собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли.

Снимаешь человека - выбрал "портрет", снимаешь деревню - "пейзаж". Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов.

Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом - когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках.

Тут и вспоминаются 4 программных ("творческих") режима, за непонятностью которых их решено было "временно" забыть. Режимов этих в обычном фотоаппарате - не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная.

Рассмотрим их подробнее: * P - просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число ("экспопару"), требуемые для четкого снимка в данных условиях.



Можно условно приравнять его к режиму "авто", с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима "авто" (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.



* A (Av - Canon) - режим приоритета диафрагмы.

Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат - выдержку, в соответствии с данными экспонометра.



Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как "большая дырка", закрытая, например, 16 или 22, наоборот - большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше - просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками.



Удобно также, когда вы хотите добиться "максимальной резкости" для конкретного объектива - если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах. * S (Tv - Canon) - режим приоритета выдержки.

Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат - диафрагму.

Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона.

Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно "ухватить" только на 1/250 сек.

- тогда уж точно не убежит.

Можно использовать длинные выдержки - к примеру, при съемке с проводкой. * M - полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры.

Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна.

ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает.

Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности.



Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки - так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку - для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Чтобы окончательно определиться, какой режим и где стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Подсмотрел в инете.

Ручные режимы Я немного трансформировал статью от ASTRALL в табличку. Где указал те величины, которые управляются автоматически, а пустые клетки соответствуют ручной установке. Начиная с режима P, который назван бестолковым, разрешается ручное управление ВСПЫШКОЙ.

Не могу согласится с тем, что режим P бестолковый.

Бестолковый - это авто на китайской мыльнице за 500 рублей, а в нормальном современном фотоаппарате автоматика делает очень даже пристойные кадры.

Тут даже по собственному опыту могу сказать, иногда надо просто событие зафиксировать, без каких-то художественных приемов, тогда спокойно снимаем в P и не думаем про меняющиеся условия освещения.

Выбор какого-то другого режима, например Tv или Av, в такой ситуации нередко приводит к тому, что резко изменившаяся обстановка (я, в основном, спортивный репортаж снимаю) приводит к тому что кадр нерезкий.

Снимая автогонки с проводкой слышишь, но еще не видишь как-то необычный звук, например вылет автомобиля с трассы, успеваешь только повернуть камеру, а вот на смену настроек времени уже не хватит...

Бестолковых режимов нет - есть бестолковые фотографы.

выше очень правильно было замечено, что даже полностью автоматический режим может пригодится, напр., в режиме Р стоит коррекция вспышки или другие сдвиги, а вдруг нужно что-то неотложно сфотографировать "не задумываясь" - вот в таких случаях и "зеленая зона" может выручить

truman, post: 687466:

а вдруг нужно что-то неотложно сфотографировать "не задумываясь" - вот в таких случаях и "зеленая зона" может выручить

На Sony A100 в "зеленой зоне" есть предустановленный режим - ночная съемка.

По сути - большая выдержка, большая светочуствительность. Со вспышкой получается интересный эффект - короткая вспышка подсвечивает объект переднего плана (людей) а на продолжающейся выдержке доэкспонируется фон.

В результате и люди не смазаны, и фон видно. А вот для того, что бы руками все это выставить (при условии что ночью фотографируешь не так уж и часто) нужно время - пока вспомнишь ...

а по моему лучше всего снимать в режиме М - потому что можно контролировать весь процесс съемки, хоть это и сложно сначала

IMHO, режим M удобен когда ты никуда не торопишься и есть время поэксперементировать что бы получить определенный результат: природа, прогулка, студия Опять же, если фотография не профессия а хобби - постоянно помнить все возможные варианты экспопары-ИСО-замер-итд - нереально

andypol, post: 687469:

IMHO, режим M удобен когда ты никуда не торопишься и есть время поэксперементировать что бы получить определенный результат: природа, прогулка, студия
Опять же, если фотография не профессия а хобби - постоянно помнить все возможные варианты экспопары-ИСО-замер-итд - нереально

Сейчас уже никто даже из супер-профессионалов не запоминает все эти экспопары , ведь есть же в каждой камере встроенный экспонометр, так вот им и надо пользоваться! Я 5 лет снимаю свадьбы, и всегда в ручном режиме, а свадьба, сами понимаете, сложенейший репортаж, и постановка.

Просто всегда при смене обстановки (например вышли из подьезда на улицу) делаешь пробный кадр,смотришь - пересвет, бысто поправляешь экспозицию, и снимаешь.

После съемки приходишь домой, смотришь снимки на компьютере и анализируешь EXIF, какие установки были на камере в момент съемки определенного кадра. Со временем это доходит до автоматизма, как управление автомобилем.

MaxMoroz, post: 687470:

Сейчас уже никто даже из супер-профессионалов не запоминает все эти экспопары , ведь есть же в каждой камере встроенный экспонометр, так вот им и надо пользоваться! Я 5 лет снимаю свадьбы, и всегда в ручном режиме, а свадьба, сами понимаете, сложенейший репортаж, и постановка.
Просто всегда при смене обстановки (например вышли из подьезда на улицу) делаешь пробный кадр,смотришь - пересвет, бысто поправляешь экспозицию, и снимаешь.

Полностью согласен. Особенно при съемке свадьбы, хватает только бросить взгляд на гистограмму, чтобы вылетов не было. В RAW-конвертере потом можно, если надо, безболезненно подтянуть.

Безболезненно это не совсем верно, но однозначно РАВ-для свадеб, ибо если вдруг втупил, то хотя бы в ЧБ можно вытянуть, превратив шум в зерно ))) Выше высказывались, что автоматика делает пристойные кадры.

Кхм, пристойные для кого? Какое-то странное отношение к кадрам: эти важные, их руками, а те - лишь бы как, пусть автоматика парится.

Давайте уж все снимать в джипег на полном автомате, техника-то позволяет.

Можно и фотошоп забыть даже )

jam-iny, post: 687472:

Какое-то странное отношение к кадрам: эти важные, их руками, а те - лишь бы как, пусть автоматика парится... Давайте уж все снимать в джипег на полном автомате, техника-то позволяет. Можно и фотошоп забыть даже

+1. А Вы не обращали внимания на посты типа "Пошел на прогулку, снял 1000 кадров(или 4ГБ) в РАВ, помогите слить в JPEG" ? Если портрет, лежащий на боку считается нормой и публикуется в инете !!! Это как раз и есть АВТОМАТ в действии. Извиняюсь за офф-топ.

mp13, post: 687473:

+1.
А Вы не обращали внимания на посты типа "Пошел на прогулку, снял 1000 кадров(или 4ГБ) в РАВ, помогите слить в JPEG" ? Если портрет, лежащий на боку считается нормой и публикуется в инете !!! Это как раз и есть АВТОМАТ в действии.
Извиняюсь за офф-топ.

Вопрос "помогите слить в JPEG" возникает от незнания. В Lightroom это делается в 2 клика: Export -> Burn Full-Sized JPGs В Photoshop через Automate. Можно раз и навсегда создать droplet и не мучаться больше.

CYXOB, post: 687474:

В Photoshop через Automate. Можно раз и навсегда создать droplet и не мучаться больше.

если не трудно обьясните что такое droplet и как создавать! я новичек в этом деле и хватаюсь за любую информацию - не хочеться что-то важное пропустить спасибо!

CYXOB, post: 687474:

Вопрос "помогите слить в JPEG" возникает от незнания.
В Lightroom это делается в 2 клика: Export -> Burn Full-Sized JPGs

В Photoshop через Automate. Можно раз и навсегда создать droplet и не мучаться больше.

Дело не в том как слить, а в том, что за 1-2 часа вдумчиво снять 1000 кадров проблематично. Даже подумать что и зачем снимал нет времени, не говоря о том что еще надо проанализировать снятое.А не задумываясь, на автомате (в прямом и переносном смысле) - как нечего делать. В надежде, что из 1000 кадров хотя бы один будет удачным ? Речь не идет о репортажной и спортивной съемке, там своя специфика. А зачем снимать в РАВ, если сразу переводить в jpg ? Может проще сразу в jpg снимать ?

Я на свадьбах в основном 80 % снимаю в режиме приоритета диафрагмы, 15 % в ручном режиме и 5% в приоритете выдержки.

mp13, post: 687476:

Дело не в том как слить, а в том, что за 1-2 часа вдумчиво снять 1000 кадров проблематично. Даже подумать что и зачем снимал нет времени, не говоря о том что еще надо проанализировать снятое.А не задумываясь, на автомате (в прямом и переносном смысле) - как нечего делать. В надежде, что из 1000 кадров хотя бы один будет удачным ? Речь не идет о репортажной и спортивной съемке, там своя специфика.
А зачем снимать в РАВ, если сразу переводить в jpg ? Может проще сразу в jpg снимать ?

Не знаю как за час.

но за день 3000-4000 тысячи кадров профи отщёлкивают.

Сегодня как раз читал одного известного и дорогого американского свадебного фотографа.

Он пишет что нажимает на кнопку спуска в среднем раз в 9 секунд.

На сортировку, а оставляет он порядка 1500-200 кадров, и на их обработку в LR2 у него уходит порядка пары часов.

Не на полном автомате, а чего-то он там дёргает и копирует потом настройки разумеется.

Он в RAW снимает.

Всё равно конечно быстро, я так не умею

HROMO, post: 687478:

а приоритет выдержки Вам зачем на свадьбе?
баловство это

Баловство, не баловство, но иногда очень интересные кадры получаются. Особенно если со вспышкой по второй шторке.

izanoza, post: 687479:

3000-4000 тысячи кадров профи отщёлкивают

Читаем внимательно предысторию в теме и 11,14 посты.

Речь идет не о профи, а о новичках, впервые взявших камеру. По поводу выхода "годных" снимков, то есть такая пропорция.

Чем выше уровень мастерства, тем отношение хорошие/снятые стремится к нулю.И связано это прежде всего с высоким уровнем самокритичночти, а не с плохим качеством материала. Слово "тысячи" не лишнее ?

mp13 Слово лишнее конечно.

Масло масляное получилось.

Сорри за опечатку. По поводу выхода "годных" снимков не согласен.

Хороший уровень самокритичности не позволит снимать лабуду всякую, которая потом удаляться будет.

Разумеется процент удалённог у профи бывает и больше чем у новичков, но тут от специфики сьёмки зависит и от продуманности процесса.

Если я вышел неторопясь поснимать пейзажи, то выход хороших кадров тоже будет высок.

А попробуйте поснимать птиц в полёте для примера.

вот там процент хороших кадров действительно к нулю стремиться. Если рассматривать свадебную фотографию.

Если человек свадьбы каждый выходной снимает, но вполне вероятно что он уже знает что и как будет снимать заранее, всё ведь планируется.

Так что, процент кадров, предьявляемых клиенту запросто может и 50% достигать.

Пусть клиент потом только пару сотен и выберет, к примеру, но это не значит что остальные совсем плохие были.

Во первых профи отличается от остальных той самой продуманностью процесса,которая видна во всем. Снимать лабуду - привилегия новичков, профессионал не может позволить себе такую роскошь. Понятие хорошего кадра у новичка и профессионала разное.

Для новичка - если по лицу можно угадать кто это снят, то это уже хороший кадр.

Для профессионала в расчет идет все.

И понятие "не хороший" обозначает только, что кадр по каким-то ньюансам не устраивает самого автора, но никак не технический или сюжетный брак.

Большой советский фотохудожник-натуралист и фотокорреспондент Василий Песков писал об одной своей фотографии, ставшей призовой на международной анималистической выставке.

(Белочка на ветке грызет орешек) "отснял три пленки (108 кадра), после просмотра материала осталось четыре кадра.

Остальные отбраковал по причине доминирующего положения лап, орешка или неудачного положения хвоста.Один отпал из-за излишне проработанного переднего плана.

Началась проблема выбора среди трех казалось бы одинаковых кадров.



В ход пошло все и блеск глаз и проработка хвоста и качество фона...В результате выбор пал на кадр...". Это статья из книги "Как снимать живую природу", и там были приведены кадры и ставшие "не хорошими" и принявшие "участие в конкурсе на ХОРОШИЙ". Любой из них мог бы стать для нас фишкой, если бы мы смогли его сделать.



И в конце книги - резюме.

"Если с пленки получался хотя бы один удачный кадр, я считал себя счастливым.

А если в экспедиции удавалось сделать выставочный кадр, радости моей не было границ..."

Auto ISO никто не упомянул как настройку режима.

Я эту установку не использую, шумы неконтролируемые появляются. Автоматике ведь все равно

всегда снимаю на M и в студии и вне её. что б потом не было возможности свалить на косяк или не сработку автоматики.

когда только училась, а это было давно мне фотограф сказал умную вещь - фотоаппарат это не подмога, а скорее фактор сопротивления с которым надо уметь бороться и управлять.

и снимать должен все-таки фотограф а не ф/а. и кленту особенно если это например представитль крупного ювелирного завода не объяснишь что брак - этокосяк автоматики ф/а. Учитесь снимать на M и тогда никакие яй.а вам мешать не будут.

Я не знаю что это за профи, который нажимает на спуск каждые 9 секунд или отснимает 4000 кадров за день. А когда он думает ? В моё время придерживались правила: не снимай всё, что видишь и не печатай всё, что снял.

izanoza, post: 687479:

Баловство, не баловство, но иногда очень интересные кадры получаются. Особенно если со вспышкой по второй шторке.

Вы серьёзно думаете,что в интересности кадров как-то замешан приоритет выдержки?

Объясните пожалуйста, старику, что значит вспышкой по второй шторке ? Что ещё и по первой можно ? Или молодёжь куражится ? Мол, умные слова знаем...

Когда только впервые у меня появилась ЦФК, стал снимать только в режиме M, сначала очень долго подбирал экспозицию, кадров 10 пристреливался..... смотрел на экранчике результат по картинке и гистограмме.... сейчас уже на глаз могу определить нужную экспозицию +-2 ступени....

chkmatulla, post: 687487:

В моё время придерживались правила: не снимай всё, что видишь и не печатай всё, что снял.

Сейчас вообще редко кто из снимающих (для себя) много печатает. Фотки можно смотреть на экране компа или через ТВ в виде фильма. Количество фотоальбомов и отсутствие места на стенах под удачные кадры чаще всего напрягает.

Когда купил мой первый DSLR начал снимать в AV (была известная практика из ленточного Зенита и Практики). Потом понял что иногда нужен и режим TV. После известной практики возстановил свой старый ленточный опыт и начал ползовать режим М. Сейчас ползую обе три режима, но предпочитаю чаще режим М. Когда что-то не получается и в трех - режим P, и после пробной сеьмки - выбираю какой из трех нужен в конкретной ситуации. Всегда снимаю в Adobe RGB и только RAW.

chkmatulla, post: 687489:

Объясните пожалуйста, старику, что значит вспышкой по второй шторке ? Что ещё и по первой можно ? Или молодёжь куражится ? Мол, умные слова знаем...

Вы действительно не знаете, что такое синхронизация вспышки по 1-й и 2-й шторке? Или стебетесь?

Объясняю, вдруг и правда не в курсе.

По 1-й шторке - вспышка срабатывает в начале экспонирования кадра, как только 1-я шторка полностью откроется.

По 2-й шторке вспышка срабатывает В КОНЦЕ экспонирования кадра, перед тем, как 2-я шторка начнет закрываться.

Разумеется, это имеет смысл только тогда, когда выдержка заметно больше выдержки синхронизации.

Я вот всегда делаю фото в ручных настройках. Иногда (в сложных ситуациях) я прибегаю к следующей подсказке-фотографирую в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме и смотрю параметры, а потом переключаюсь на РУЧНОЙ и делаю корректировки

piratepike, post: 687495:

Я вот всегда делаю фото в ручных настройках. Иногда (в сложных ситуациях) я прибегаю к следующей подсказке-фотографирую в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме и смотрю параметры, а потом переключаюсь на РУЧНОЙ и делаю корректировки

Как раз наоборот - в большинстве современных камер как раз в сложных ситуациях автоматический замер работает плохо.

Во всех стандартных случаях на автоматику можно положиться, и управлять только теми параметрами, которые критичны для кадра.

Например выдержка для спорта или диафрагма для портретов/макро.

"Raw or JPG is not even a question for me, always raw! " Ну, не всегда. Все зависит от задачи. В современных камерах jpg работают нормально, а у некоторых деятелей результаты ручной проявки raw вызывают только смех.

в большинстве случаев пользуюсь только режимом М. Иногда Авто. Все зависит от месте сьемки, условий и тд