Почему винил На каждом столбе уже давно идут споры по поводу музыки с винила.
Одна часть яростно минусует, ругает и всячески высмеивает идею прослушивания виниловых дисков в век цифровых потоков высокого разрешения, таких как TIDAL, Qobuz и других, и как минимум снисходительно улыбается.
Другая, не менее яростно отстаивает свою точку зрения, показывая многотысячные аудиофильские системы и выкладывая звукозаписи, доказывая, что добротная и дорогая виниловая система играет гораздо лучше цифровой.
Обе стороны имеют научные и ненаучные аргументы в свою пользу.
Я, в свою очередь, столкнулся с ситуацией, когда действительно старые записи без ремастеринга в большинстве случаев отвратительного качества, а новый ремастеринг убивает структуру старых добрых песен, после чего лично я не могу их слушать.
Принимая точку зрения других, что в ремастеринге нет ничего плохого, я решил для себя построить чисто аналоговую систему для винила.
И для начала, прикинув цены на нормальные современные вертушки, а также на топовые винтажные, учитывая ее возраст 50+ лет и состояние, я решил собрать виниловую вертушку самостоятельно.
Поскольку основная часть, как тонарм, диск и мотор, являются сложными технологическими устройствами, я остановил свой выбор на обычном винтажном доноре, от которого будет взят только диск и небольшой набор электрики, купив новый, не очень дорогой, но качественный тонарм с иглой, а также на полное изготовление корпуса со всеми необходимыми штрихами.
Выбор компонентов
Первым шагом было подтверждение типа донора.В то время дома был ременный привод Thorens 166, который играл очень хорошо, имел новый корпус из черного ореха собственного изготовления и имел возможность замены тонарма.
Главным его недостатком было отсутствие какой-либо возможности регулирования скорости вращения диска.
Примитивная электроника и мотор, скорость которого была рассчитана на 50Гц и напрямую зависела от стабильности напряжения и частоты в электросети.
Для более точного выравнивания скорости понадобился входной стабилизатор переменного напряжения и частоты; другого варианта не было.
Кроме того, фазики хорошо звучат преимущественно на тихой мягкой музыке – вроде джаза, блюза и классики.
Рок играл на нем довольно вяло, и несмотря на полную замену корпуса, он был хлюпающим из-за кучи резонансов.
Выбор донора пал на Direct Drive (DD), который дает более агрессивное звучание, и, как позже выясняется, может играть тот же джаз и классику не менее мягко и точно при правильных настройках.
Тонарм был выбран Jelco 750D как яркий представитель оптимального соотношения цена-качество.
Более высокий уровень уже имел несколько цен, и в своей ценовой категории тонармы Jelco не оставили равнодушным никого.
Для кузова был выбран дуб как вязкое и малорезонансное дерево с высокой плотностью, которое без дополнительных материалов будет формировать общий вес кузова.
В результате поиска по б/у объявлениям приобрел DD-плеер Micro Seiki DD24 DD, серый тонарм Jelco 750D и комплект дубовых досок по размеру.
Внутреннее устройство плеера MicroSeiki DD24
Первая часть
Проигрыватель был безжалостно разобран на куски.
Все, что осталось Из всего комплекта остался только трансформатор, схема управления, двигатель и регулятор шага, которым с помощью обычной стробоскопической системы можно регулировать скорость вращения.
Кузов изначально задумывался многослойным, со слоями антивибрационного материала, для которого и был выбран велосипед, тонкими 3-миллиметровыми полосками между 3-сантиметровыми слоями дерева.
Всего было 6 слоев.
Сначала примерьте слои дерева Обычно корпуса склеиваются, но тут я столкнулся с выбором: залить антивибрационные слои клеем, тем самым убивая саму идею многокомпонентного корпуса, или перейти на несклеенный корпус.
Победил второй, в результате чего корпус скреплен 6 стяжками, что вместе с перехлесточным расположением слоев делает его полностью монолитным.
Крепление слоев с вырезанным валом для двигателя После обработки корпуса напильником и болгаркой, электроника с мотором была установлена внутрь корпуса.
Основной проблемой было полное разделение двигателя и кузова, если это возможно конечно.
Для этого из пластика Fimo были вылеплены ножки, которые после запекания становятся достаточно твердыми, но имеют свойство сжиматься, как очень твердая резина, обеспечивая тем самым компенсацию микровибраций, возникающих при вращении.
Далее положение двигателя выравнивалось относительно корпуса с помощью цифрового микрометра так, чтобы расстояние между диском и поверхностью было минимальным.
На данный момент это примерно 2,5мм.
Корпус электронного блока заднего управления Для первой примерки я использовал то, что было под рукой, латунную пластину для крепления органов управления, покрашенную в черный цвет. 
Блок управления в процессе установки После того, как все было собрано, обеспечен контроль скорости вращения и смонтирован блок управления в первом приближении, оставалось найти тонарм, придумать систему крепления и опробовать устройство в действии.
Установка тонарма
Сам поиск тонарма оказался нетривиальным.Когда проект только зарождался, Jelco работала, поставляя новые тонармы по разумным ценам, но процесс создания происходил в первый год коронавируса, все было сделано в августе, а когда я начал искать, где купить новый тонарм , оказалось, что Jelco закрылась.
Причиной была именно корона, возраст рабочих и, как писали на сайте самой компании, старость машин.
В апреле произошло печальное событие – которое привело к резкому росту цен.
В итоге тонарм был найден только б/у; новые либо вызывали сомнения в своей новизне и аутентичности, либо стоили уже примерно столько же, сколько и более интересные и дорогие аналоги.
Свежекупленный тонарм.
Тонарм пришлось как-то разместить в том месте, которое изначально планировалось на втором слое дерева сверху, но именно здесь и скрылись основные проблемы.
Дело в том, что обычно корпуса самодельных вертушек изготавливаются из фанеры, заполняются дробью или другими металлическими наполнителями, компенсирующими малый вес корпуса.
Фанера гораздо менее чувствительна к изменениям влажности и температуры, чем дерево, более стабильна и имеет гораздо более гладкую поверхность, поэтому тонарма обычно крепят непосредственно к фанерным подставкам.
Учитывая, что тонарм требует очень точного совмещения в вертикальной плоскости с осью вращения диска, а любые микросмещения от него приводят к искажению звука, в моем случае встал вопрос о компенсации микроизменений поверхности древесины.
.
Кроме того, прочитав теорию винилового звука, мне захотелось дополнительной изоляции тонарма от корпуса, несмотря на вес более 12 кг и несмотря на все демпфирующие устройства.
Было принято решение - использовать рессорную подвеску, 4 пружины общим давлением до 2-3 кг с небольшим сжатием.
Давление было подобрано таким образом, чтобы не было смещений во время использования, но в то же время чтобы всю систему можно было достаточно легко настроить.
Здесь я, конечно, допустил одну ошибку, которая на данный момент не влияет на качество, но в будущем вполне может привести к тому, что все придется переделывать заново.
Это отсутствие какой-либо возможности регулировать расстояние между осью вращения тонарма и шпинделем диска.
При использовании одного тонарма в этом нет необходимости, если вы сможете правильно его расположить, но при необходимости замены придется переделывать подставку.
Система подвески - тестовая версия Для теста была выбрана композитная пластиковая пластина, имевшаяся под рукой, позже замененная на алюминиевую.
Шайбы пружин тоже были изготовлены из Фимо, но позже отпилены.
Первая примерка тонарма и первое воспроизведение показали, что направление выбрано правильно.
Звук оказался намного лучше того, что можно было получить от доступного модифицированного Thorens 166, более точный, яркий и детальный, несмотря на более дешевый иглу и недоработанный подвес и обработку.
Завершение проекта
Оставить проект в таком виде было невозможно, нужно было допилить все до нормального состояния, поэтому древесину полностью распилили и обработали, отшлифовали и обработали следующим составом: льняное масло, воск, канифоль.Все это расплавили, перемешали и охладили.
Отшлифованную древесину обработали полученным составом и протерли замшевой тканью.
Передняя панель заменена на алюминиевую, винты крепления также куплены новые с Али.
Основой тонарма является алюминиевая пластина толщиной 6 мм, также с новыми пружинами и креплениями.
Для регулировки горизонтального положения диска установлены конусные ножки.
Вся электроника заземлена, двигатель с экраном, выходной кабель - экранированный клотц с заземлением, заведенным в экраны, экраны наложены друг на друга со стороны тонарма и отрезаны от входа фонокорректора .
Никакого шума и посторонних помех.
Конфигурация системы, в которой играет игрок:
- Фонокорректор - ВикторЛаб, самоделка из Самары.
- Ламповый однотактный усилитель (Китай), модифицированный, лампы 40-х годов, мощность 300В, до сих пор китайского производства PSWane.
- Акустика Клипш Форте IV
- Игла Нагаока МП110
Планы и улучшения
Одним из недостатков винтажных систем является их преклонный возраст, поэтому в ближайших планах — доработка электроники, проверка и замена комплектующих на более современные, новые, измерение и регулировка параметров вращения дисков, а при необходимости — доведение до завода.настройки.
Есть желание дополнить плеер сначала пассивной системой контроля скорости вращения на базе Arduino. В дальнейшем возможен переход на автоматическое регулирование скорости путем замены ручного регулятора переменного сопротивления на электронный, с программным управлением.
Есть желание поменять опоры; они оказались очень неудобны для регулировки.
Возможна замена некоторых слоев дерева, чтобы корпус выглядел красиво.
На этом все — если возникнут вопросы, отвечу в комментариях.
Теги: #Звук #Сделай сам или Сделай сам #Сделай сам #винтаж #аудио #винил #винил #виниловый проигрыватель #проигрыватель пластинок
-
Восстановите Реестр Windows Простым Способом
19 Dec, 24 -
Стартапы Спортивной Тематики
19 Dec, 24 -
Ssd Ddrdrive X1: Быстрый И Дорогой
19 Dec, 24
