Советы начинающим фотографам

12 правил начинающего фотографа, или Как привезти из отпуска шикарные снимки
Урок мастерства от фотографа «АиФ»
Валерия Христофорова Лето – время отпусков, путешествий, пикников.

Кто наш постоянный спутник на отдыхе, без которого никак нельзя обойтись? Правильно — фотоаппарат!

Сколько прекрасных кадров останется вам на память на долгие годы: изображения любимых лиц, далеких городов, красот природы, памятников архитектуры! Чтобы позже наслаждаться прекрасными, яркими фотографиями, надо знать 12 правил начинающего фотографа, от которых зависит ВСЁ.

1. Особое внимание уделите флэш-карте. Она должна быть достаточной емкости, от 512 мБайт.
2. Самые лучше кадры у вас получатся, если вы будете снимать пейзажи, а так же лица людей в утренние часы, а также с 15-00 до заката.
Красивые закатные пейзажи хорошо получаются тогда, когда солнце низко над горизонтом или садится за гору (стелящийся свет). Если не хотите испортить своё отпускное портфолио –
не снимайте в полдень — самое неудачное время для фотосъемки. Если необходимость в такой съемке все таки есть – обязательно включайте фотовспышку.
3. Если Вы фотографируете человека с близкого расстояния, ни в коем случае не снимайте его в упор широкоугольным объективом, и не приближайте камеру слишком близко. Происходит искажение лица, «эффект отражения в самоваре». Лучший объектив для съемки портрета с фокусным расстоянием 50-85 мм.
4. Если вы фотографируете человека в полный рост, очень важно правильно соблюсти пропорции.

Желательно, чтобы объектив находился на уровне бедра человека (фотографу лучше присесть). Если камера находится на уровне головы, то у объекта съемки получаются большая голова и маленькие ноги, если фотокамера слишком низко, то у снимаемого будут большие ноги и маленькая голова.
5. Если вы решили сфотографировать человека на фоне достопримечательности или памятника, то ни в коем случае не ставьте его у самого подножия высокого объекта, потому что в этом случае получается фотография «из жизни муравьев». Ставьте человека ближе к объективу, дальше от памятника. Тогда хорошо будет виден и сам снимаемый, и достопримечательность за его спиной.
6. Если солнце расположено за спиной того, кого вы снимаете – включите режим принудительной вспышки. Это поможет подсветить теневые стороны объекта.
Если свет за спиной фотографа – кадры получаются «плоскими». Желательно, чтобы объект был освещен под углом 45 градусов.
7. Чтобы получить интересный кадр – меняйте точки съемки, ищите интересный ракурс. Пейзажи, например, лучше всего снимать сверху – с горы, с башни, с балкона гостиницы. Верхняя точка для ощущения красоты мира наиболее выгодна.
8. Если вы снимаете город и отдельные здания – не делайте этого с уровня земли.

Дома получаются опрокинутыми назад.

Чтобы избежать этого, советуем фотографу оглядеться и выбрать более высокую точку, которая приближается к середине высоты снимаемых зданий.

Например, если дом 4-х этажный — снимать лучше на уровне второго этажа.

В этом случае будут соблюдены все вертикали и дома не будут заваливаться.
9. Для съемки в темное время суток (восход или закат, витрины магазинов, светящийся город), включите режим ночной съемки, либо поставьте камеру, чтобы она не дрожала в руках.

Для этого подойдут все прочно стоящие на земле предметы – камень, парапет, капот автомобиля, лучше всего иметь штатив.

Можно прислониться плечом к любому неподвижному предмету, чтобы создать себе дополнительную точку опоры.

Это нужно для того, чтобы снимок получился четким, а не смазанным.

Советуем использовать «режимное время» – за 30-40 минут до полной темноты, когда еще видны фасады домов, люди и машины.

Если снимать при полной темноте, то скорее всего снимки получатся «проваленными», предметы практически не видны, заметны только огоньки.
10. При съемке интерьеров с недостаточной освещенностью либо повышайте чувствительность ISO (оптимально – 800 и выше), либо используйте фотовспышку с принудительным или автоматическим режимом.
11. Во многих современных камерах есть режим макросъемки. Это позволит вам снять цветок, капли воды, букашку с высоким качеством.
12. Старайтесь делать дубли понравившихся вам сюжетов, чтобы позже выбрать наиболее удачные кадры. Это спасет вас, например, от портретов с закрытыми глазами.

12 простых правил фотографии На этот раз про 12 основных правил фотографии.

Она мне показалась довольно интересной и полезной.

По крайней мере, несколько правил из нее были мне не знакомы.

Так что, я предлагаю вашему вниманию вольный, но достаточно близкий перевод статьи на русский язык.

Тех же, кто не терпит возможных искажений смысла, отсылаю к оригиналу, который автор статьи, Jason Scheinder опубликовал на сайте http://www.popphoto.com

. Многие из этих фактов, правил и формул помогут вам сделать отличные снимки в любых условиях тогда, когда ни на что другое уже нет надежды.

Иногда так случается, что современные технологии отказывают, и тогда вам приходится полагаться только на собственные знания.

И очень полезно, держать все эти основные правила у себя в голове.

1. Солнечное правило шестнадцати При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO.

То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды.

Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками.

2. Лунное правило 11, 8 и 5.6 Существует много правил для съемки лунной ночью.

Вот одно из моих любимых.

Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/ISO.

Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6. 3. Как избежать «шевелёнки» Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива.

При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости.

Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее.

Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту.

4. Анатомическая серая карта Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте на одну ступень и снимайте. 5. Правила для глубины резкости Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней.

Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете.

6. Правило наибольшего отпечатка



Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше.



7. Правила установки выдержки Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп. 8. Краткое правило для заполняющей вспышки При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение ISO в два раза больше того, что на фотоаппарате.

Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке.

В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта.

9. Пределы вспышки



Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при ISO 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза.



10. Правило «помножения» мегапикселей Чтобы удвоить разрешение вашей цифровой камеры, необходимо умножить на 4 количество мегапикселей. Почему? Потому что количество пикселей по вертикали и по горизонтали должно быть удвоено, чтобы удвоить плотность пикселей по всей площади сенсора. 11. Правило «заморозки» действия Чтобы остановить в кадре движение, перпендикулярное оси объектива, потребуется скорость затвора большая на 2 стопа, чем та, что нужна для «заморозки» объекта, двигающегося прямо на вас.

Если же движение происходит под углом 45 градусов к оси объектива, то вы можете использовать скорость затвора на один стоп меньше.

Вот простой пример.

Допустим, для «заморозки» человека, двигающегося прямо на вас, требуется скорость затвора 1/125, то вам понадобится выставить 1/500, если он будет двигаться в плоскости кадра, или 1/250 в случае, когда движение происходит под углом 45 градусов.

12. Закатное правило Чтобы получить правильную экспозицию при съемке заката, производите замер по области над солнцем, но не включающим его.

Если вы хотите, чтобы сцена выглядела, как снятая на час раньше, то увеличьте экспозицию на 1 стоп или поставьте корректировку экспозиции на минус один.

Оригинальный текст принадлежит перу Джейсона Шнейдера, перевод выполнил Артёменко Александр

??? ??



????????????????????? ???????????????????—— ????????????????????? ??????????????????? “?????”??????“????????—— ??????????” ?????????????????? ???????????????????? ?????????——????????? ????????——???????????—— ???????????????????—— ?????????????? ??????????????????? ?????????????——?????? ????????????????? “??????????????——? ?????????????????—— ??????????” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------???????

??????3gp

?????????

????????

????????

Передний план, какой-такой передний план? Говоря о переднем плане, фотографы имеют в виду небольшие детали, которые обычно остаются незамеченными.

Эти детали помогают заполнить пустные места, а также могут использоваться для того, чтобы направить взгляд к самому объекту снимка.

Снимая что-либо, вы смотрите на это самое "что-либо" и именно его запечатлеваете на фотографии.

Однако, обычно есть некоторые "вещи" прямо перед главным "что-либо", которые остаются незамеченными.

Вероятно, это не слишком интересная "вещь" и сама по себе не интересна для отдельного снимка.

В этом уроке я покажу, как использование этой "вещи" вместе с главным объектом может сделать фотографиию лучше. Внизу - небольшой пример.





Фотография "до" - классический снимок, сделанный среднестатистическим непрофессиональным фотографом.

Вероятный путь мыслей: "Вот симпатичная церковь, что самое впечатляющее в ней.

а, фасад.

Стану перед ним и сниму." Фотография "после" - совершенно другая.

Вероятный путь мыслей на этот раз: "Вот симпатичная церковь.

Хм, фасад впечатляет, но выглядит как-то плоско (скучно). Что тут есть еще.

(фотограф смотрит вокруг)... несколько старых могильных плит, стена, плющ.

Это может мне помочь сделать снимок поинтереснее!"
Что делает интересным передний план? Хитрость - не делать передний план фокусом снимка.

Используйте его, чтобы сделать сам снимок поинтереснее и направить взгляд на главный объект.

Плющ сам по себе не так уж ошеломляющ, но он приятно заполняет низ фотографии, который раньше был пуст.

Могильные плиты теперь сняты под углом, что направляет взгляд дальше к церкви.

До этого они просто стояли "лицом" к зрителям.

Теперь они стали частью всей сцены.
Как это сделать? Это проще, чем вы могли бы подумать.

Возьмем эту церковь: что такого ее окружает, что могло бы улучшить снимок? Плющ и надгробные камни.

Возможно даже, стена.

Так что, вместо снимка фасада, поищите такую точку обзора, которая включить в снимок дополнительные детали, и используйте их для переднего плана. Обрезая фотографию, поместите эти детали в самом низу, помните, они нужны только для того, чтобы направить взгляд на главный объект.
Советы и хитрости:
Совет 1. Посмотрите вокруг и подумайте, что есть вокруг помимо главного объекта съемки.

Обычно это что-то совершенно несущественное, как, например, плющ.

Однако, вы спросите, церкви, мечети, храмы, это, конечно, хорошо, но что насчет пейзажей? Ну, может, есть какой участок земли, покрытый цветами? Бревно? Или, на пляже, какие-нибудь камни, которые можно было бы использовать в качестве переднего плана? Обычно можно что-нибудь найти.

Совет 2. Приблизьтесь. Измените позицию так, чтобы вы могли ясно видеть главный объект съемки, а также детали передного плана. Пытайтесь поместить эти детали в самый низ фотографии. Помните, они нужны только для того, чтобы направить взгляд на главный объект.
Совет 3. Попробуйте поместить детали переднего плана у разных сторон фотографии.

Они не обязательно должны быть внизу.

Можете, например, использовать ветку сверху.

Или часть стены или камень сбоку. Домашнее задание. Последний совет урока - практикуйтесь! Попробуйте сделать все сегодняшние снимки с чем-нибудь на переднем плане. Источник: digital photography tutor

Возможно, некоторые из приведенных рекомендаций покажутся вам очевидными — однако придерживаться их, не так просто, как может показаться.

Тем не менее, советую по возможности это делать — ваши снимки наверняка станут более выразительными. Каждый пример — это короткий текст и пара снимков, подобранных по принципу «хуже / лучше».

ВСЕ советы очень ценны!Отдельное человеческое спасибо за "12 простых правил фотографии"!!!Сайт БЕСПОДОБНЫЙ!!!Спасибо ВСЕМ кто над ним трудился!!!:mersi:

Astrall, post: 700918:

1. Солнечное правило шестнадцати
При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO.

То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды.

Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками.

Такие диафрагмы были актуальными для пленок, на последних цифровых камерах (5D, 7D, D90 и т.д.) такие дифарагмы приведут к замыливаю из-за дифракции. А вот и статья на эту тему http://www.vladimirmedvedev.com/dpi.html

Astrall, post: 700918:

9. Пределы вспышки



Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при ISO 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза....



Оригинальный текст принадлежит перу Джейсона Шнейдера, перевод выполнил Артёменко Александр

Грамотнее сказать в квадрат т.е. если расстояние увеличили в три раза, то пересчет нужно делать на 9-ть ступеней, а если в четыре раза, то аж на 16 - ть ступеней

Bogryashov, post: 700926:

просто много фоткайте

Мало много фоткать, надо ещё осмысливать отстнятое, делать выводы, показывать друзьям-знакомым и не знакомым - узнавать их мнение по поводу отснятого.

Надеюсь, мне помогут эти приемы. Давненько собирался начать заниматься фотографией.

Практический совет.

В слабо освещенном лампами накаливания помещении снимать как бы надо со вспышкой.

Но свет ламп и свет вспышки - совсем разный по так наз.

цветовой температуре.

У ламп накаливания - 2800 кельвинов или чуть выше - до 3200, а у вспышки спектр почти солнечных лучей, 5600 кельвинов.

По сравнению с лампой накаливания вспышка просто синяя.

Если снимать с комбинированным светом в так называемом SLOW-режиме - это когда камера учитывает реальный окружающий свет и добавляет вспышку, суммарный цвет получается такой, что его не вытравить никаким Фотошопом.

Синие лица и желтые тени там, куда не добрался свет от блица.

Ведущие фирмы Никон, Кэнон и, м.б. некоторые другие выпускают специальные фильтры для вспышек, желтого цвета.

Такой фильтр делает цвет вспышки близкий цвету ламп накаливания, и, таким образом, установка баланса белого на фотографии не составляет труда.

Но об этом я узнал уже после моего эксперимента. Просто я однажды чего-то подумал, взял, да и сделал некий желтый фильтр из пластмассовой коробки для CD. Как раз, коробка попалась желтая, почти оранжевая.

Результат превзошел мои ожидания.

Цвета поправились очень и очень.

В светах и тенях стали адекватными.

С тех пор я ношу с собой этот самодельный фильтр для вспышки и снимаю только в режиме высоких ISO (от 800 и выше, благо теперешние камеры, а у меня, к примеру, Sony alpha-580, успешно позволяют это делать) со вспышкой, поставленной на "slow". Вот две экспериментальные фотографии.

На первой я снимал в этом режиме slow без фильтра, и выставлял белый цвет по белой бумаге на заднем плане.

Видите, что делается с рукой?






Для второй фотографии я зафильтровал вспышку своим желтеньким кусочком прозрачной пластмассы. Баланс белого - опять по заднему плану. Судите сами.

Что касается композиции.

Вы когда-нибудь замечали, как смотрит на натуру, на пейзаж художник? Он прикрывает подробности пейзажа растопыренными пальцами рук, прищуривает глаза, словом делает всё, чтобы контуры потеряли четкость и сюжет стал совсем "общим", размытым, без подробностей.

Он таким образом пытается охватить целое - баланс светов и цветов, общие пропорции крупных деталей.

Одна из ошибок молодых фотографов - ставить, скажем, голову объекта в геометрический центр кадра, оставляя немеряно потолка сверху и отрезанные ноги снизу, - она происходит от нашей природы зрения.

А потом аргументируют - сам слышал: "Надо мне было дальше отойти, не вошел (не вошла) в кадр"... Мы видим центральным пятном четко, а всё остальное - боковое зрение.

Поэтому молодой фотограф инстинктивно ставит главный объект в центр - так он привык видеть живым глазом.

А боковое зрение делает нам как раз такой смаз, каким хочет ЦЕЛИКОМ увидеть свой замысел художник.

Теперь совет.

Проверено мною.

Думаю, это не "психфактор", А даже, если и он? Первое.

Когда я навожу камеру на объект, то после фокусирования я уже автоматически немного наклоняю камеру вниз.

Второе.

Когда я разглядываю нечто, вроде пейзажа, натюрморта, архитектуры, я после наведения фокуса перевожу взгляд в верхний левый или правый - любой - угол видоискателя.

Начинаю смотреть нечетко, боковым зрением.

И, знаете ли, это здорово помогает увидеть композицию в целом, пропорции, соотношение крупных объектов.

Попробуйте! И ещё немного про композицию.

Снимать человека "на паспорт" уже просто скучно.

И мы снимаем лица в профиль, в три четверти (труакар) спереди, три четверти со стороны затылка и т.д. Такие портреты - в профиль, например, нельзя снимать, ставя голову точно в горизонтальную середину кадра.

По двум причинам.

Когда мы смотрим на человека в профиль, мы всё равно акцентируемся на его лице.

Если же голова точно в середине, то главный объект - ухо.

Или у нас не работает большая площадь кадра за головой.

Взгляд-то, естественно, смещён на лицо.

И вторая причина: перед глазами объекта должно быть места больше, чем за затылком - пространство! Движение мысли зрителя вслед за взглядом портрета не должно тут же упираться в границу кадра.

Это утомляет, и угнетает, между прочим. Всё - ИМХО.

Нигде не учился, мысли собственные.

"...Одна из ошибок молодых фотографов - ставить, скажем, голову объекта в геометрический центр кадра, оставляя немеряно потолка сверху и отрезанные ноги снизу, - она происходит от нашей природы зрения." Все значительно проще.

В центре видоискателя большинства "Мыльниц" находится зона фокусировки.

Большинство народу инструкцию по эксплуатации не читают, а фотографировать начинают наугад.

В режиме автомат он видит, что в центральной зоне видоискателя (монитора) есть какой-то раздражитель.

Если им навести на лицо и сделать снимок лицо резкое.

Все дальше никто не думает, какой длинны должен быть объектив, что нужно после перекадрировать кадр и.т.д.

Уважаемый Алексей! Я начал более или менее серьёзно фотографировать, мне кажется, до Вашего рождения - в 1964 году.

Тогда ни мыльниц с зонами фокусировки, ни всяких зумов и автоматик в камерах вовсе не было.

А снимали вот так же, как сегодня.

Полкадра небо, а ноги отрезаны.

Я сам так начинал.

Ну, и ещё немного "в восхваление себя". То, что я написал - результат многолетних наблюдений, больше 40 лет.

Так что...

Ничего страшного, "Молодость - единственный из пороков, который проходит со временем". Когда 30 лет назад я начинал фотографировать, то Мой ныне покойный отец, будучи любителем, мне( тогда еще 8-ми летнему пацаненку) объяснял, что ноги и головы резать не надо.

Выше я уже писал, что большинство народу спец.литературы по фотографии не читает.

Не читает даже инструкцию по эксплуатации к фотоаппарату.

Но если мы говорим о фотографах, а не о любителях (самонедоучках) то это крайнеопасная тенденция с таким восприятием прекрасного

Алексей из К, post: 700940:

"Молодость - единственный из пороков, который проходит со временем

Я так думаю, не надо людям мешать покупать фотоаппараты.

Понятно, что владельцев аппаратов сегодня стало намного больше, а фотографов только чуть-чуть больше (может быть). Пусть их. Фотография, если это не в отпуск, а серьёзное увлечение, она ведь человека тащит вперед.

Удивительное дело: видел профессионала-фотографа - пьяницу.

А бешеного любителя фотографа - пьяницу не видел.

Не повезло мне, что ли? Но я делаю такой вывод: фотохобби отвлекает от дурного.

Впрочем, как и многие другие хобби - отвлекают от дурного.

Так пусть люди тешатся фотоаппаратами.

Пусть Ваш сын тешится Вашей камерой, может, со временем втюрится в неё по-серьёзному! Пусть фотогубители режут ножки и бошки на фотографиях и показывают друг другу сии шедевры.

У нас на сегодня одна серьёзная беда у большинства молодых людей: СКУКА! Причем, неубиваемая.

Если она тобою овладела, я тебе хоть Марк третий подарю - бес-тол-ку. Скуку надо убивать в зародыше.

Но родителям сегодня это трудненько - надо пахать.

И папе, и маме.

Ну, это бесконечная тема.

Желаю Вам удачи!

Сергей 1951, post: 700941:

Пусть Ваш сын тешится Вашей камерой, может, со временем втюрится в неё по-серьёзному!

У него теперь своя Canon PowerShot SX200IS у старшего Lumix FZ-30 (ему 12-ть) вот так и бегаем наперегонки с тремя фотоаппаратами, и все довольны. Спасибо за добрые слова. Мне кажется, что хороший фотограф получается родом из детства...

Как много здесь собрано ценной и полезной информации, спасибо всем, кто ею делится!))

приятно читать умные высказывания! Я вот как бы и увлекался фотографией в детстве(школьничестве), ходил на кружок юного фотографа, бегал с зеркальным Зенитом заполнял пленки всем что душа пожелает, а вот студенчество приостановило фотоувлечение так как происходил переход на цифру, да и сами понимаете что хочется студенту) а вот начал работать опять захотел старое вспомнить . Взял зеркало! Благо есть друзья- товарищи знающие.



вот заново можно сказать познаю вашу науку! Спасибо за полезную информацию! много полезного но, признаюсь и много непонятного , надеюсь пока)

Алексей из К, post: 700940:

Мой ныне покойный отец, будучи любителем, мне( тогда еще 8-ми летнему пацаненку) объяснял, что ноги и головы резать не надо.

Но порой можно, а иногда даже нужно резать В любых правилах всегда бывают исключения.

А уж в искусстве так тем более, иногда непременно правило нужно нарушить, чтобы получить не типично-посредственный результат, пусть и канонически безупречный, а интересный и необычный. Литературу, конечно, читать нужно обязательно.

Но все же на то оно и искусство, чтобы видеть мир через видоискатель своими глазами! ИМХО в фотографии есть единственный закон, которому нужно следовать всегда. А именно - если фотограф хочет обдуманно снять вот именно так, пусть это и нарушает все правила, пусть ноги криво обрезаны, а над потолком море пустого пространства - надо снимать так, а не иначе! Так, как он, фотограф, в этот момент видит сюжет. А не так, как в учебниках написано! Естественно, я говорю именно об осознанном и обдуманном нарушении правил. А не техническом браке неумейки.

Алексей из К, post: 700940:

...объяснял, что ноги и головы резать не надо...

В портретной съемке вполне допустимо "срезать макушку"

Застывшее изображение. Для таких снимков должна стоять выдержка примерно 1/1000 секунды. Это позволяет получить потрясающие кадры. Особенно хорошо смотрятся кадры, где зафиксировано несколько движущихся объектов. Например, птица, летящая на фоне водопада
И наоборот для того что бы получить у водопада более красивое изображение воды, удлиняйте выдержку как можно больше

чтобы воссоздать детальный зрительный образ, наши глаза фокусируются на нескольких представляющих интерес предметах, быстро их чередуя.

Например если в кадре два гепарда, то мы будем в первую очередь смотреть на их мордочки.

предметы интереса

Конечным результатом является зрительный образ, детальность которого эффективно приоритизируется на основе интереса.

Из этого следует важное для фотографов, но часто оставляемое без внимания свойство: даже если снимок максимально использует всю технически возможную детальность камеры, эта детальность не будет иметь особого значения, если сам по себе снимок не содержит ничего запоминающегося.

acetylator, post: 700950:

Отличные советы! Мега спасибо!!!!

Только неупорядоченные, а потому требуется прочтение всей темы для нахождения нужного совета

Спасибо за советы, а то что не упорядоченно иногда полезно-материал по несколько раз мелькает)

Надо бы ссылки поправить (обновить) - в шапке и в посте ниже не грузятся картинки, а так вообще спасибо ))

Здравствуйте! подскажите какое оборудование нужно для предметной сьемки (косметика)
какие обьективы лучше использовать ? свет итд

minkus, post: 700961:

Здравствуйте!

подскажите какое оборудование нужно для предметной сьемки (косметика)

какие обьективы лучше использовать ? свет итд

Фотоаппарат, свет, штатив Добавлено через 58 секунд для макросъемки, светосильные