В прошлом году я написал «фундаментальную» статью о системах охлаждения — работа вышла в двух больших частях( 1 , 2 ), но я старался говорить обо всём, от радиаторов до жидкого азота.
Совсем недавно я был готов к очередному «подвигу», а именно к установке системы водяного охлаждения.
Если вас интересует подробное иллюстрированное руководство по сборке/установке такой системы (на примере продуктивного конфига), то добро пожаловать под кат. Трафик!
Радиаторы и кулеры – об этом даже не так интересно писать, потому что все это уже давно есть в любом компьютере и никого этим не удивишь.
Жидкий азот и всякие системы с фазовым переходом – это еще одна крайность, шансы столкнуться с которой в хозяйстве обычного человека практически равны нулю.
А вот «водянка»… в вопросе охлаждения компьютера это как бы золотая середина – непривычно, но доступно; Он почти не шумит, но при этом все что угодно может остыть.
Справедливости ради, систему водяного охлаждения (водяное охлаждение) правильнее называть жидкостной системой охлаждения (жидкостная система охлаждения), потому что, по сути, внутрь можно заливать что угодно.
Но, забегая вперед, я использовал обычную воду, поэтому больше буду использовать термин СВО.
Совсем недавно я довольно подробно писал о сборке нового системного блока.
В результате стенд выглядел так: - Рамка Термалтейк Уровень 10 - Блок питания Thermaltake Toughpower Grand 750 Вт. - Материнская плата ASUS Rampage III Экстрим — Процессор Intel Core i7-930 - Видеокарта Лидтек GeForce GTX 480 - Объем памяти Решающий баллистикс-трейсер - Жесткий диск Твердотельный накопитель WD SiliconEdge, синий Вдумчивое изучение списка позволяет предположить, что тепловыделение некоторых устройств не просто велико, а ОЧЕНЬ велико.
А если подключить все как есть, то внутри даже самого вместительного корпуса будет как минимум жарко; но как показывает практика, еще и очень шумно будет. Напомню, что корпус, в котором собран компьютер, хоть и не очень практичен (хотя каждый раз убеждаюсь в обратном), но очень презентабельный.
Термалтейк Уровень 10 – у него есть свои недостатки, но за одну только его внешность ему можно многое простить.
я сделал обзор этот корпус, тогда в него был собран менее производительный стенд — с температурным режимом всё было неплохо, хотя, по заверениям многих авторитетных железных сайтов, корпус вовсе не предназначен для сбора по-настоящему мощных конфигов.
Более того, по данным тех же публикаций, корпус непригоден для установки системы жидкостного охлаждения, с чем я согласился, не проверив.
Наконец у меня появилась возможность опровергнуть оба этих утверждения, сделав несколько полезных дел — собрав компьютер, установив в него систему водяного охлаждения и рассказав об этом вам.
Расскажу на примере редкого и дорогостоящего случая, но ничто не мешает вам применить полученные знания и в любом другом случае – так будет только проще! И последнее.
Я долго думал, как преподнести всю полученную информацию.
В итоге просмотрев 1000+ фотографий, сделанных во время работы, я написал универсальный алгоритм (последовательность действий) сборки СВО - у меня получилось 8 пунктов, о каждом из которых я написал подробно и с картинками.
У кого-то этих пунктов может быть меньше, у кого-то больше, но в целом это «HowTo» можно использовать для любой системы — добавьте в избранное, увидите, пригодится ;)
Иди-иди-иди!
В один из нерабочих дней (в выходной) я пригнал машину полную метизов в магазин и мы практически сразу приступили к решению проблемы.Кроме меня было ещё два человека (Максим и Алексей), третий приехал вечером посмотреть на результат и предложить нам способ решения одной проблемы (из-за чего сборка системы сильно затянулась).
Забегая вперед, очень хорошо, что все произошло в магазине, где все необходимое было в наличии – без этого я бы 100% потратил еще больше денег, времени и нервов.
Итак, цель была поставлена – собрать одноконтурную систему водяного охлаждения, которая бы эффективно охлаждала материнскую плату, процессор и видеокарту.
Максимально тихий, в идеале с возможностью дальнейшего апгрейда системы.
.
Прикинув план действий, необходимую фурнитуру и ее наличие на полках магазинов, мы взялись за отвертки.
Как ни крути, начинать нужно с материнской платы – это самое главное в компьютере.
Установка полнокрышного водоблока на материнскую плату
Материнская плата ASUS Rampage III Экстрим очень популярен среди оверклокеров — если посмотреть мировые рекорды, то он появляется во многих случаях.Большой потенциал и технологические перспективы, «свежесть» модели и самого бренда ASUS – все это стало результатом появления на рынке различных аксессуаров, созданных специально для этой платы.
В частности я говорю о полнокровном водоблоке (который у этой платы уже на овердрайве) три разные модели ).
Полное покрытие означает, что эта аппаратная часть закрывает все необходимые элементы платы (которые сильно нагреваются, особенно при разгоне), такие как мосфеты, северный и южный мосты.
Для более простых материнских плат (и для менее распространенных) существует множество обычных водоблоков, охлаждающих только ту или иную область, но в этом случае легко нарваться на «напильник», и количество трубок для жидкости будет больше в любой случай.
Мы выбрали никелированный водоблок с полной крышкой.
ЭК-ФБ РЕ3 (от компании EK Waterblocks) — дорогой кусок металла со всевозможными полостями, который подходит к устройству как родной, умело обходя все конденсаторы, выступы и прочие особенности рельефа.
При проектировании материнских плат радиаторы подсистемы питания центрального процессора проектируются с возможностью обдува кулером центрального процессора.
При установке СВО мосфеты лишаются обдува, и даже при незначительном разгоне их температура может достигать критических 100 градусов.
Так что фуллкавер для ASUS Rampage III Extreme – это именно то, что доктор прописал! Обратите внимание, насколько сложна конструкция водоблока.
Помимо зеркальной полировки основания, необычной формы самой фурнитуры и точно выфрезерованных отверстий под конденсаторы, внутри имеется пространство (не менее сложной геометрии), через которое будет стекать вода.
Противный.
Процесс установки невероятно прост. Откручиваем 9 винтов, которые держат штатный полнокрышный радиатор – он красивый, поэтому выбрасывать не будем.
Макс на работе) 
Попутно достаём светящуюся шайбу «ROG Connect» — она нам понадобится позже.
Затем берем вату и снимаем термоинтерфейс, который был на микросхемах под радиатором.
Для удаления термопасты можно использовать специальную жидкость - помогает. Далее берем термопрокладку (она идет в комплекте с водоблоком) и, следуя инструкции, вырезаем необходимые детали и приклеиваем их на мамины схемы.
Далее просто прикручиваем водоблок, предварительно установив в отверстия для винтов «стойки» (небольшие пластиковые кольца, которые помогают предотвратить перекосы и перетягивание водоблока).
Вес водоблока составляет 550 грамм, поэтому для надежности на задней стороне материнской платы необходимо установить бэкплейт, распределяющий нагрузку.
Последний штрих — установка индикатора ROG Connect, для которого теперь есть соответствующая выемка.
При удачном стечении обстоятельств в режиме нагрузки такой водоблок способен отводить до 40 градусов тепла.
Установка водоблока на процессор
Чтобы материнскую плату можно было на время отложить в сторону, мы решили установить на процессор водоблок — по понятным причинам для процессоров доступен только фуллкавер :)
Мы использовали крестовую розетку (775/1366).
Энзотек Стелс — стильный черный водоблок, выполненный по самым высоким стандартам (основание отполировано до зеркального блеска, максимальное отклонение от прямолинейности — менее 0,0003 дюйма).
Помимо этого в комплект входило: 
— Затыльники для розеток 775 и 1366
— Одна монтажная рама Энзотек 1366EZ
— 4 нейлоновые проставки
- 4 крепежных винта
— 2 высокопроходных штуцера типа «елочка» диаметром 13 мм (с уплотнительными кольцами)
— 2 хомута для шланга внутренним диаметром 13 мм.
— Тюбик термопасты Арктическая серебряная керамика Схема действий примерно такая же, только ничего разбирать не нужно - сначала устанавливаем защитную пластину с задней стороны материнской платы (вес водоблока 250 грамм), а с лицевой стороны устанавливаем поставить специальную рамку (как в случае с воздушными охладителями).
Открываем сокет, помещаем в него процессор, аналогично очищаем (от жира) крышку теплораспределения процессора, наносим тонким слоем термопасту и устанавливаем сверху сам водоблок.
На всякий случай можно сразу снять его, чтобы убедиться (из-за плохой видимости) в наличии необходимого контакта между крышкой процессора и основанием водоблока.
Еще раз тщательно очистите обе поверхности и, полностью доверяя отвертке, затяните винты на водоблоке.
Чтобы не потерять детали, вкручиваем оба штуцера из комплекта — они по умолчанию довольно стильные.
Все.
Установка полнокрышного водоблока на видеокарту
Если лишить комплектующие гарантии, то все сразу ;) Теперь мы подошли к самому горячему компоненту системы - видеокарте.Лидтек GeForce GTX 480 — если верить тестам, то под нагрузкой эта дама легко нагревается до 100+ градусов, что сопровождается не менее настораживающим ревом штатной турбины.
Для полноты картины было решено использовать еще и полнокровный водоблок.
Для видеокарт с архитектурой NVIDIA Ферми Их уже выпущено довольно много, и нам, видимо, повезло — у Leadtek GeForce GTX 480 был «эталонный дизайн», то есть такой, какой ее изначально разработала сама NVIDIA. Чаще всего самым очевидным признаком нереференсной конструкции является нестандартная система охлаждения — то, что производители преподносят как плюс (на самом деле так оно и есть).
Гораздо хуже, когда расклад на доске изменен – угадать будет гораздо сложнее.
Надеясь, что все заработает, мы приступили к демонтажу заводской системы охлаждения (на этом этапе начинается потеря гарантии).
В случае с этой видеокартой процесс несколько утомительный — 17 винтов со стороны печатной платы и 2 со стороны разъема.
Далее аккуратно снимаем весь радиатор, предварительно отсоединив от платы провод охладителя.
Примерка водоблока с полным покрытием EK-FC480 GTX Никель+Плекси удался - подошёл идеально) 
Откройте инструкцию и начните вырезать термопрокладки (лучше всего это делать ножницами, которые вам не помешают, или канцелярским ножом).
Приклеиваем термопрокладки – очень важно их правильно приклеить, поэтому внимательно читайте инструкцию! 
Устанавливаем стойки в отверстия для крепления ватерблока, очищаем крышку графического процессора специальной жидкостью, наносим тонким слоем термопасту и надеваем ватерблок.
Для надежности этому высокотехнологичному сэндвичу не хватает 9 винтов – самое главное не затягивать их слишком сильно! 
Далее видеокарту опробовали на материнской плате - красиво, конечно, но печатная плата совершенно непрезентабельна.
Более того, его можно случайно задеть и повредить, на него сверху может капать вода.
в общем решено было установить декоративно-защитную заднюю панель, что и стало Задняя панель EK-FC480 GTX, никель .
С его установкой проблем не возникло вообще – мы установили и поняли, что приняли правильное решение.
Собственно, это все.
Даже когда я работал с «худой» GeForce 2 MX 400, а люди вовсю использовали 8800-е, думаю, именно с этого момента у многих (в том числе и у меня) в памяти засело, что видеокарта — это что-то очень большой.
Что уж говорить о современных «дурах», которые уже не помещаются во многие корпуса (длина некоторых видеокарт почти 30см!).
Тогда мне всегда казалось, что под защитным кожухом они кишат различной электроникой, но, как оказалось, большую часть места занимает радиатор системы охлаждения — сама плата очень тонкая.
Я имею в виду, что очень непривычно видеть столь тонкую топовую видеокарту - высота водоблока всего 8,8 миллиметров, так что в сумме видеокарта чуть выше сантиметра, что меньше высоты заглушки для слота PCI! Соответственно, проблем с созданием SLI-системы (на 2-3-4 видеокарты) не возникнет. 
Нельзя не подумать, что такая система просто не может эффективно работать.
но когда берешь ее в руки.
Кстати, вес одного только водоблока составляет 950 грамм без фитингов и заглушек! Вес видеокарты в сборе составил 1,22 кг.
На этом этапе в корпус была установлена материнская плата, в нее была установлена видеокарта – сначала в самый верхний слот PCI.
Установка радиатора/насоса/бака
Один из самых интересных этапов работы, который занял у нас больше всего времени (если бы мы сразу пошли по легкому пути, мы бы выполнили его за полчаса, но сначала мы испробовали все сложные варианты, из-за чего вся работа заняло в общей сложности 2 дня (конечно далеко не полный).Система водяного охлаждения очень похожа на ту, что применяется в автомобилях, только немного крупнее – в ней также есть радиатор (обычно не один), охладитель, охлаждающая жидкость и т. д. Но у автомобиля есть одно преимущество – сплошной встречный поток холода.
воздух, который играет ключевую роль в охлаждении системы во время движения.
В случае с компьютером тепло должно отводиться воздухом помещения.
Соответственно, чем больше размер радиатора и количество кулеров, тем лучше.
А поскольку хочется минимум шума, то эффективное охлаждение будет достигаться в основном за счет поверхности радиатора.
А суть проблемы заключалась в следующем.
В скайпе мы заранее сошлись на мнении «повесим на радиатор сзади на 2-3 секции – этого более чем достаточно!», но как только мы посмотрели на корпус, оказалось, что всё не все так просто.
Во-первых, места для трехсекционного радиатора там действительно не хватило (если прикрепить радиатор к отверстию, где предполагается установка обдувочного охладителя корпуса), а во-вторых, даже если бы места хватило , сам корпус открыть не было бы возможности - мешала бы "дверца" системного отсека :) В общем, мы насчитали как минимум четыре варианта установки радиатора в корпус Thermaltake Level 10 — все они возможны, каждый потребует разного количества времени и каждый будет иметь свои плюсы и минусы.
Начну с тех, которые мы рассматривали, но которые нас не устроили: 1. Установка радиатора на заднюю (удалённую от пользователя) сторону, то есть на съёмную дверь.
Плюсы: + Возможность горизонтальной и вертикальной установки любого радиатора, даже на 3-4 кулера + Размеры корпуса не сильно увеличатся Минусы: — Мне пришлось бы просверлить от 4 до 6-8 отверстий в двери — Снимать дверь было бы очень неудобно — При горизонтальном расположении потребуется радиатор с нестандартным расположением отверстия для залива жидкости.
— При вертикальной установке шланги будут очень длинными и с большим изгибом.
— Корпус будет стоять слева от меня (на подоконнике), и теплый воздух от кулеров мне в лицо не нужен :) 2. Установка радиатора сверху, на «корпус» отсека питания.
Плюсы и минусы идентичны 3. Установка двухсекционного радиатора внутри системного отсека.
Плюсы:
+ Простота решения
+ Внешне не будет никаких изменений
+ Дверь системного отсека открывалась без проблем 
Минусы:
— Подойдет только 2-х секционный радиатор (для аппаратной конфигурации этого недостаточно)
«В этом случае холодному воздуху некуда было бы прийти, а я не хотел толкать теплый воздух туда и обратно».
— Возникнут сложности с «компоновкой» насоса и резервуара — Даже если вы используете ультратонкие кулеры, все SATA-разъемы будут заблокированы (если бы они были выведены к пользователю, а не в сторону, то этой проблемы не было бы) В общем, все эти варианты мы опробовали в той или иной степени — потратили немало времени на поиск необходимых компонентов, их примерку и т. д. Последний вариант оказался довольно необычным решением – возможно, не самым красивым на первый взгляд, но действительно практичным.
Это установка радиатора на заднюю часть корпуса через специальный регулируемый переходник с механизмом ножничного типа.
.
Плюсы:
+ Не пришлось ничего сверлить
+ Возможность повесить ЛЮБОЙ радиатор
+ Отличный воздушный поток
+ Доступ к разъемам материнской платы не был заблокирован
+ Минимальная длина шланга, минимум изгибов
+ Конструкция съемная и транспортабельная
Минусы:
— Не самый презентабельный внешний вид :)
— Открыть дверь системного отсека теперь не так просто
— Довольно дорогой адаптер
Почему мы пришли к этому варианту в последнюю очередь? Потому что при поиске трех предыдущих вариантов мы совершенно случайно нашли переходник, о котором все забыли, а в интернет-магазине его не было в наличии) Рассматриваем единственный (последний) экземпляр монтажной рамки Монтажный кронштейн радиатора Koolance , я подумал: «Чего только не придумают!» Суть в следующем: в отверстия крепления заднего обдувочного охладителя к кузову вставляются 4 «гвоздя-конуса», на которые навешивается специальная рама.
Конструкция этой рамы такова, что ее длину можно менять, подкручивая хомуты, а снимать ее смешиванием двух частей ее корпуса (чтобы открывались отверстия и ее можно было снять со «шпильок») — так я и сделал.
согнул! ) Гораздо проще все понять по фото.
Каркас металлический и очень прочный — в этом я убедился, когда мы тестировали 3-х секционный (на 3 кулера) радиатор.
Ничего не болтается и не раскачивается, все висит плотно, но в «незажатом» корпусе дверь открывается вполне хорошо — меня этот вариант полностью устроил! 
На выбор было огромное количество радиаторов - черные, белые, красные.
Что меня больше всего удивило в этом вопросе, так это 4-х секционный.
ТФК Монста , способный отводить до 2600Вт тепла (это видимо SLI из четырёх 480-х)! Но мы люди гораздо более простые, поэтому решили остановиться на примеренном радиаторе — Swiftech MCR320-DRIVE .
Его преимущество в том, что он объединяет в себе сразу три компонента – радиатор (MCR320 QP Radiator на три 120-мм кулера), бачок для жидкости и насос высокого давления ( Насос MCP350 , полный аналог «обычного» насоса Лэнг DDC ).
По сути, с такой железкой для СВО вам останется только докупить дополнительные водоблоки, шланги и прочие мелочи, которые у нас уже были.
Насос работает от напряжения 12 В (от 8 до 13,2), создавая шум 24–26 дБА.
Максимальное создаваемое давление составляет 1,5 бар, что примерно равно 1,5 «атмосферам».
Кандидатов на радиатор радиатора было три: Ноктуа , Будь спокоен И Коса .
В итоге остановились на индонезийских (с японскими корнями) Теги: #Компьютерное железо #железо #Настольные компьютеры #обзор #компьютер #системы охлаждения #Boomburum советует #СВО #LCS #разборка
-
Облачные Вычисления: Как Выглядит Будущее
19 Oct, 24 -
Как Изменить Пароль Домена
19 Oct, 24 -
Антивор Для Iphone
19 Oct, 24
